唐代仕女图(古人穿的衣服都拖到地上了)
唐代仕女图，古人穿的衣服都拖到地上了？
需要强调的一点是，古代能够穿拖地长服的人最起码是个贵族，跟普通人民毫无关系，此类服装的功能类似于今天的礼服，出席重要活动、会见高低位人员或者举行祭祀等重要活动时才会频繁出镜，所以根本没必要担心弄脏，说直白点，首富或者大人物出场的地方，地面可能比人脸都干净，再说了，你见过哪个大佬为洗衣服这件小事操心过？
在古代，玩服饰潮流的都是送人头今人对于古人穿着的最直接印象来源于影视作品，可能随便一个官家小姐出场就是一身衣摆奇长的华服，历史并非如此，衣服这玩意，在封建奴隶时代就烙上了阶级等级。
按照现代的思想潮流，穿什么款式，什么颜色，由个人的财力、品位和喜好决定，基本不会受到什么严格限制。但搁到封建奴隶时代，敢玩个性的人都齐刷刷送了人头。
古代拖地长服不怕脏的真相唐代仕女图大多展现的是宴会或者生活场景，其中女性大多衣着拖地长袍，唐时是上层人物穿长袍、官员戴幞头、百姓衣短衫。穿着的区别也是社会地位差距的表象。
从本质出发，或许我们就能找到这些穿长袍的人为啥不怕衣服脏的原因。象征地位的物件所伴随的往往是超强经济实力，上到宫廷下到民间王侯，每逢宴会，人们无一不是盛装出席，拖地长袍就是众权贵们最能拿得出手的脸面了，想象一下，现在某些地方种个树都能铺块地摊立上牌子XX专用，古代王侯将相的聚会现场排场哪能少得了？
古时可能没有现场策划，但绝对有管家之类的人物，宾客所到之处，必能做到一尘不染，若有哪个小厮洒扫庭院的时候打了个盹，出现点尘埃，那不得掉脑袋啊，所以，玩命的活，哪能干得不细致？
倘若服装脏了如何处理？这跟现代奢侈品的定义一样，一次性！脏了就丢了呗，难道还要找下人打上补丁让王侯贵族穿上以示艰苦奋斗？说到底还是所处位置考虑问题角度的不同，莫非富可敌国的商人会为吃穿发愁？
古人说：穿什么衣服自己说了不算中国冠服制度发轫于西周，那时统治阶级专门成立过管天下人穿衣服的部门，任有司服和内司服官职。
直到战国，生产力水平出现长足跃升，服饰面料选择范围有所扩大，人的欲望催生出许多款式新颖的服饰，但阶级特权思想依然茁壮成长，若是想知道谁的社会地位咋样，不妨到大街上瞅一眼，但凡衣袍宽大雄势的地位都不低，怎么也得有个王爷的身份撑着，社会底层人士则千篇一律地穿上简约实用的劳动装，总之一句话，挑得了粪也插得成秧。
战国服饰假如遇到逢年过节，普通百姓怎么办？总不能一直穿着平时劳作的便服吧，规则制定者也考虑过，要不给你们设计一套礼服？大家都有礼服，似乎又显示不出权贵阶层的特权光芒来，于是乎，管理人员灵机一动，要不我格外开恩，让你们这些庶民尝尝士大夫居家便服的威风？于是，士大夫的居家服装成了老百姓的礼服，只准在重大节日的时候拿出来嘚瑟两天。
庶民礼服制作时上下分开裁剪，到腰部以上位置进行针线的友谊粘连。在大家都在对权势外化形式趋之如骛之时，有一位勇士给天下浇了一锅开水，咱们赵国要模仿胡人服饰来建设自己的国民文化，当然，人家可不是为了标新立异，基本出发点可跟富国大计息息相关，长久以来，中原步兵跟胡人骑兵作战时，很难讨到便宜，即便是有战车加持也无济于事，胡人玩的是机动性，你战车方阵顶多是搞一鼓作气的冲锋，两者作战胜负概率不言而喻。
赵国国君赵武灵王就一直寻思，你说咱跟胡人到底差哪了？都是两个肩膀扛一个脑袋的，论打仗冲锋，可真没怂过，但真正打起来，每次都被人家虐成孙子，经过长时间观察及实践，他觉得，我们少的就是灵活性和机动作战思维及技术条件，首先要改进的就是那些又宽又大的作战服，瞧瞧胡人那身装扮，干净利落，拉弓如挽月，跨马抓羊手到擒来，但己方却穿得像是去参加盛会，能有啥战斗力。
不行，军队战力要强盛，必须得从作战服、作战思维上转变，于是，赵国掀起了轰轰烈烈的胡服骑射改革。你还别说，这一鼓捣，赵国真出现了国力大盛之景，甚至一度和秦国坐到了同一张谈判桌上。
上面说这么多都不重要，关键是，经过这次改革，中原服饰大量借鉴胡人服装元素，埋下了实用简约的火种。
秦一统天下之际，衣服特色依然沿用前人之风，只是色彩风格偏向黑色，男女服饰概括起来就叫褒衣大裙。直到汉朝，服饰特权开始开枝散叶，光是史书记载的皇帝和大臣的礼服和朝服以及家居服都有20余种之多。
等到经济稍微理想的文景之治时期，生产资料种类空前繁多，丝绸锦绣产量算是盖了帽了，我的老北鼻。但凡有点钱，不搞点绫罗绸缎来穿上都不配取名王富贵。普通人还是老样子，短衣长裤，太穷的确实没办法，好歹也找些粗布短褐来遮遮羞。
当时女性服装里面最出名的当属“留仙裙”。传说赵飞燕某天在太液池边身穿云英紫裙翩然起舞，出其不意地来了阵狂风，在众宫女担心皇后走光的时候，奇迹发生了，赵飞燕连人带裙子悬浮在半空，宫女一看，急火攻心，要是此番不把皇后救回来，估计这脑袋也看不到今天晚上的月亮了。
几人也顾不得矜持，大步流星飞奔上前，紧紧拽住赵飞燕的裙角，一番角力之下，才让她回到地球怀抱，皇后被救下来没错，但对方的裙子也出现了褶皱，要知道，小小宫女就算不小心朝皇妃眨个眼都能丢掉小命，现在可是把她的裙子抓出褶皱来了，眼见性命不保，有个宫女急中生智，瞬间戏精上身：“皇后娘娘，好像您这起皱纹的裙子更好看了，估计是老天的恩赐，要让您在服装特色上清绝出尘。”
女人根本不禁夸，从此，留仙裙成为时尚风向标，对了，它也可叫做百褶裙。
魏晋南北朝出现了民族服饰大融合，曹丕甚至还定义过高级颜色，来来来，先做个小游戏，看衣服颜色猜官职，猜错了算我输，紫、绯、绿三类所对应官职大小依次递减。你说说穿啥衣服的人官大？
南北朝时北方少数民族入主中原，文化、经济、风俗习惯与汉人相互渗透，服饰风格也因此进化到了新的风口，最后以北方民族所创造的短衣打扮的袴褶成为最流行款式，此时，若是想要通过看款式来定义人们职业，难度就十分大了，因为，一个款式大家都穿，男女通用。
以六朝为例，男穿袍衫女穿褂襦，讲究的是合身美观，妇女又以簪花、珠翠以及各式花冠做装饰，宋朝美得不可方物的凤冠霞帔就是从这段历史中攫取的灵感。若要论哪个朝代的服装更显身材，南北朝恐怕少不了雄壮的一笔，毕竟人家是玩紧身、圆领开叉的胡服。
欲望面前，奢侈永无止境就当今审美来看，隋唐服饰在财富炫耀中喷涌着丝丝狂野，你想想，万国来朝的时代，人民脸上怎么可能会有自卑呢？
当年有一种五色彩丝织成的丝绸，布料表面图案完全可以实现DIY订制，当然，你得花大价钱，因此这类奢侈品大多是用作衣领配饰。倘若在宫中当差，衣服面料就尤其令人眼花缭乱了，你见过锦鸡、斗羊、翔凤之类的手工花纹吗？在欲望面前，奢侈永无止境，王公贵族们的衣服上还得加点多彩刺绣、金银线刺绣才能显得与众不同。
隋唐女装倒是开了时装之先河，最流行的当属襦裙，也就是短上衣搭配长裙子，但奇怪的一点是裙腰都快达到腋下，造成领口过于宽松，时常袒露一大片。
至于后来，似乎就很难找出太多令人惊艳的特色服饰了。
最后建议这个问题更改成：身家过亿的大佬会亲自洗衣服吗？可能更为贴切。唐代女子是喜欢穿半露胸式裙装吗？
“半露胸式裙装”是什么鬼？
这种裙装正式的名称是“齐胸襦裙”，当然也可以称为拜倒在石榴裙下的“石榴裙”。齐胸襦裙在南北朝时期就已经出现，但是直到隋唐时期才得到了空前的发展、推广，并且在后世广为流传。
首先，唐朝时期丝绸制品的发展。这是因为隋唐时期社会稳定，丝织业获得了长足发展，并且广泛地应用于外交贸易。所以在这一时期，丝绸制品已经在唐朝社会广为流传，为唐朝服装业的发展打下了坚实的基础。
其次，唐朝时期社会风气的开放。唐朝时期，因为唐太宗李世民采取的民族大融合政策，不管是北方的游牧民族，还是印度、波斯，甚至是中亚、欧洲地区的商人都能来到唐朝。所以在这一时期，社会风气极度开放，外来文化交流极为繁荣。
神往已久的杨贵妃“霓裳羽衣舞”，就是“胡舞”流传到唐朝发展来的；还有“胡旋舞”，因为唐玄宗李隆基的喜爱，甚至达到了“臣妾人人学团转”的地步，安禄山就极为擅长跳“胡旋舞”。
最后，唐朝女性地位的空前提高。唐朝女性地位的发展，影响力最大的无疑就是武则天称帝。但是，武则天本人也是唐朝女性地位提高的一个受益者。
在唐朝开疆拓土打天下的过程中，就有三娘子平阳公主，带领几万“娘子军”为李渊打天下，是一位真正的巾帼英雄。甚至在平阳公主去世以后，李渊亲自下令破例使用军礼，厚葬平阳公主。当时朝廷大臣虽然有很多人反对，但是因为平阳公主的战绩，都拿不出反驳的理由。
其他的关于唐朝各种“悍妇”的传说，更是多不胜数，连唐太宗李世民都要暂避锋芒。
爱美之心人皆有之，更不要说美女了。唐朝美女有条件、有地位，再加上有这么多美丽的齐胸襦裙，怎么能够忍心舍弃呢？再加上唐朝“以胖为美”，唐朝女性都是极为自信的、胸襟开阔的“微胖界”美女，对于齐胸襦裙这种“神器”真的爱不释手。
再加上这种齐胸襦裙也不是在大街上穿的，而是在私下里比较私密的场合里穿给心爱的人看的。这些地方一般包括闺房、后宅、后宫等极为隐秘的场所，只有个别男性能够自由出入。
所谓“女为爱己者容”，唐朝男性享受了这样的“福利”，又怎么忍心拒绝心爱的人小小的“放纵”呢？所以虽然有很多唐朝伪君子嘴里不要不要的，但是私下里又是另一种姿态了。
历史公元，和大家共同分享不一样的历史人物。想了解历史人物，学习历史知识的可以关注我，感谢大家支持。为什么中世纪油画里的女性都是溜肩？
中世纪油画里的女性都是溜肩
中世纪通常指的是从5世纪下半叶西罗马帝国灭亡到15世纪文艺复兴登场这一千年的时间，在这个漫长的岁月里，欧洲社会发生了翻天覆地的变化，基督教文明取代了古典文明，在这个基督教文明全盛的时期，美术作为颂扬上帝荣光的至高无上的工具，引领着世人获得救赎，
然而，也正是在这个神圣艺术高度发展的社会，世俗的艺术相对削弱，逐渐让步于神的艺术，也就是说艺术家的艺术题材要与基督教所崇拜的神为主，无论是描绘人，还是物，都要和神有关联，说到这里，我们就容易理解，为什么中世纪油画里的女性都是溜肩，
所谓“溜肩”，就是穿的衣服，不显现肩膀。之所以中世纪油画里的女性都是溜肩，那是因为艺术家将女性描绘成基督教徒的样子，基督教徒穿的衣服就是“溜肩”的，艺术家没有选择艺术题材与风格的权力，唯有听从教皇神权者的安排，要是不听从，是会受惩罚的；还有一种原因是，中世纪的服饰就是这种“溜肩”款式，
中世纪时期的美术与追求感官享乐的希腊罗马美术不同，基督教鄙弃肉体，认为人的肉体是远祖亚当与夏娃偷吃禁果犯下的罪，它不认希腊诸神，相信基督教是宇宙间唯一的真神，这也是中世纪时期几乎没有女性裸体画的原因，在整个西方艺术史上，中世纪时期的艺术是最为落魄的，
散花仕女图的作者是谁？
《簪花仕女图》传为唐代周昉绘制的一幅画，粗绢本，设色。作品现藏于辽宁省博物馆。
哪幅画突出了中唐时期女性？
唐朝有有幅画叫《仕女图》突出唐朝女性。
